Остров, на который хочется вернуться

Из города Килиманджаро, расположенного у подножия одноимённой горы, на небольшом самолёте местной авиалинии я покинул материковую часть Африки  и через три с половиной часа благополучно приземлился на острове Занзибар в Индийском океане.

Сойдя с трапа самолёта, моментально почувствовал, как волна горячего воздуха прошла по всему телу. Ощущение было такое, что я попал в парную русской бани. Именно «русской» с большой концентрацией влажности.

Первое впечатление не оказалось обманчивым, а, наоборот, обострилось ночью. Мне, любителю бани, было тяжело находиться в помещении, и первые две ночи пришлось провести на открытом воздухе.



Пусть не пугаются читатели, которые, быть может, после такого вступления не захотят побывать на Занзибаре. Просто мне хотелось ощутить полноту впечатлений, поэтому я поселился в обыкновенном деревенском доме, к которому, естественно, пришлось адаптироваться. Хотя на прибрежной полосе много бунгало, в окна которых постоянно дует океанский бриз с ласкающим запахом водорослей и пряностей.



Более половины площади острова занимают плантации гвоздики и корицы, составляющие наряду с морепродуктами основное его богатство. Именно поэтому Занзибар называют ещё островом специй.

Каждый день, каждые шесть часов могучие силы природы заставляют обнажаться дно океана. На Восточном побережье, где жил я, вода отступала примерно на полтора километра. Приливы и отливы длятся около часа, и, наблюдая за этим грандиозным действом, осознаёшь всю силу и мощь природных явлений, неподвластных человеку.



Однообразный, прописанный по часам ритм жизни деревенских жителей произвел на меня впечатление «дня сурка» или «вялотекущей шизофрении». Каждый день примерно в 10 часов утра (время там московское), когда обнажалось дно океана, деревенские женщины шли обрабатывать свои подводные плантации водорослей. Каким-то известным только им образом они отслеживали зрелость растений и складывали зелёно-жёлтую массу в мешки. Если урожай был небольшой, то, погрузив мешок на голову, они до прилива возвращались в деревню. Если урожай удался, то женщины связывали мешки между собой, и прибывающая вода помогала транспортировать этот «верблюжий караван» на берег.

Говорят, что в дальнейшем эти водоросли используются в косметологии. Иногда в этой процедуре принимали участие и мужчины. Примерно в 15 часов океан стирал своими волнами нарисованную мной картину, и так повторялось изо дня в день. Оставшееся время суток жители деревни проводили, как сказали бы у нас, «на завалинке», в какой-то полудрёме.

Проходя по деревне за мара- куйей, манго и т.д., приходилось каждому от мала до велика отвечать: «Джамбо!», что в переводе с суахили означает «Привет!» Кстати, хочу открыть читателям «маленькую тайну». То, что называется экзотическими фруктами и продаётся в супермаркетах, ничего общего по вкусовым качествам не имеет с настоящими зрелыми африканскими плодами. Хочу также развеять миф, что будто бы только маленькие бананы съедобные, а остальные – кормовые. Ничего подобного! Это просто разные сорта. А кормовые бананы зелёного цвета и очень гадкие на вкус. Первые удары ветра со стороны океана принимают на себя прибрежные кокосовые пальмы. Их корни сидят в белом песочном похожем на муку грунте, а ствол вырастает высоким, кривым и тонким. Я всегда с опаской ходил под раскачивающимися пальмами и думал, что оторвавшийся кокос может проломить мне голову. К счастью, этого не случилось.



Однообразие жизни порождает нищету. Да, может, им и не надо многое из того, к чему привыкли мы. Практически во всех деревенских домах нет электричества, окна представляют собой щиты, сплетённые из пальмовых веток, зазор между стенами и крышей служит естественным дымоходом при приготовлении пищи. И даже, когда один немолодой торговец, узнав, что я из России, спросил меня про здоровье Л.И. Брежнева.., я не сильно удивился этому.

Султан Омана Саид Сеид, отвоевав остров у португальских колонизаторов, в 1840 году перенес свою столицу на Занзибар в город Стоун Таун (STONE TOWN) с целью работорговли. В 1913 году с этим было покончено благодаря переходу острова под британский протекторат. Но даже после получения независимости в 1963 году основная часть населения осталась верна исламским традициям.

Эта неофициальная столица острова оставила архитектурный отпечаток многих народов и сохранила в полуразрушенных средневековых замках историю завоеваний.

Меня удивило большое количество детей. Здесь родился и жил до семилетнего возраста знаменитый лидер легендарной группы Queen Фредди Меркьюри. В Стоун Тауне на набережной открыто кафе, куда приходят почитатели его таланта, где швейцар с важным видом показывает старые фотографии пребывания группы на острове.

Возвращаясь с острова на судне океанического класса, я видел, как далеко от берега на самодельных лодках островитяне ловили рыбу. Учитывая то, что недавно это судно затонуло с многочисленными жертвами (по поводу этого печального события выражал своё соболезнование наш президент), надо полагать, что занзибарцы – смелые люди и отчаянные мореплаватели.



…Есть на планете места, где побывав однажды, непременно хочется туда вернуться. Вы, конечно, уже догадались, что речь идёт о Занзибаре. И пусть там нет европейской цивилизации, зато есть нетронутая природная красота и изумрудный цвет океана на фоне сине-голубого неба.

До встречи!
Ваш путешественник
Юрий Плотников

 


< Вернуться к содержанию

VIP # 05-2011

Комментарии пользователей



Последний комментарий